CorpusModa

Editorial de moda

2009-05-27T20:28:00.000-07:00

ESTEREOTIPOS DE UN CUERPO PERFECTO

Desde tiempos remotos existen ciertas concepciones respecto de lo bello. De qué manera se debe ser si se quiere alcanzar la perfección; cómo vestir, actuar y lucir son interrogantes cruciales para un mundo que vive sumergido en los vicios de la apariencia, y tener el poder de decidir qué se pone o no el resto para un trabajo privilegiado.

Por Nicole Valeria y Patricia Díaz

Los medios de comunicación tienen el poder de configurar nuestro entorno. Dando énfasis a ciertos temas, vanagloriado o destruyendo ciertos personajes, hablando de tal o cual cosa, cada medio expresa lo que quiere, como quiere y cuando puede.

Al parecer ningún medio se escapa de esto. Ya sea un programa cultural o una revista naif, siempre se puede ver cómo se cuela entre las páginas una idea, un pensamiento un poco más complejo que define a las manos, ideologías y valores de quienes se encuentran detrás de cada publicación.

En el mundo de los medios de moda es probable que esto ocurra de igual forma. Tras cada imagen, forma de comunicación predominante en este tipo de publicación, puede que existe un lenguaje, un código que quiera decir un poco más, que quiera transmitir algo más que buen gusto y vida social, quizás de manera mucho más política de lo que se piensa.

COSAS DE CHICAS

Variadas son las revistas para mujeres. Las hay de cocina, de manualidades, incluso existen aquellas que apuntan a la maternidad y la buena crianza de los niños. Pero, casi sin duda, las más populares son aquellas que informan mes a mes sobre pasarelas, maquillajes, carteras y perfumes, sin olvidar mencionar lo que está in y la que está out.

Dentro del extenso y variado mundo de los medios de moda, la revista Vouge es, quizás, una de los paradigmas mediáticos de la industria del diseño. Publicada por primera vez en 1916, Vogue es más que mera moda, sino que emerge como un importante referente en cuanto a estilo de vida se trata, informando desde Nueva York para el mundo acerca de las nuevas tendencias, el mundo del espectáculo, la cosmética, las joyas, y todos esos detalles que componen el considerado gusto femenino.

Además, Vogue ofrece una serie de interesantes reportajes vinculados al mundo de la moda y las marcas más prestigiosas a nivel mundial, como Dior, Prada y Chanel, por mencionar algunas. Conocida como "la biblia de la moda”, tanto por sus conceptos fashion como por el destacado grupo de diseñadores, escritores, fotógrafos, ilustradores y modelos que en ella trabajan- donde destacan Kate Moss, Natalia Vodianova y el ilustrador Jordi Labanda-, Vogue marca pauta a nivel mundial.

En el caso chileno, nuestro referente más importante -en cuanto a moda y estilo de vida se trata- es la revista Paula. Estrenada en julio de 1967, Paula ha sido una revista femenina cuyo centralidad ha ido evolucionando.

Desde un estilo más contestatario y tratando temas de real interés-país, como el reportaje ¿Debo tomar la píldora? (1967) -escrito en una época en que Chile aún dudaba en torno a los derechos femeninos-, pasando a un énfasis puesto en lo visual, las tendencias y la foto-moda, Paula parecer haber cambiado sus referentes, mostrando nuevas aristas del mundo-mujer. Todo esto sin olvidar los tips belleza, cocina, datos y entrevistas a los diversos personajes nacionales e internacionales que están dando de qué hablar.

EL “DEBER SER” DE UNA MUJER

A través de sus distintas secciones temáticas, y por supuesto, mediante el importantísimo soporte de la fotografía, Vogue y Paula construyen sus conceptos hacer de los bello, lo deseable, lo admirable y digno de ser imitado. A través del uso popularizado de la palabra “modelo”, la moda, con residencia en la revista de moda, propone un tipo de mujer a seguir; ser delgada, de alta estatura, tener pómulos pronunciados, vestirse a la moda, estar siempre bien maquillada, peinada y enterada del mundo del espectáculo como mandamientos de una chica Paula en Chile, una chica Vogue a nivel mundial. Dichas estas máximas, el camino a la felicidad es una línea simple y recta.

En este escenario de mujeres modernas, perfectas, modelos, no caben los kilos, las arrugas y los hijos de más; no hay espacio para los cabellos desarreglados, la tradicional dueña de casa ni la billetera escueta de un sueldo mínimo que no pueda aspirar a perfumes, carteras y ropa de diseñador.

En este mundo la piel es perfecta y sin mancha alguna, las miradas son sexys y provocadoras, el caminar es altivo, firme y seguro y la naturalidad ha dado un paso al lado para abrir camino a los maquillajes despampanantes y los vestidos de alta costura que jamás se usarían en la vida diaria pero que, sin duda, denotan cierta actitud ante la vida y marcan tendencias.

Aunque la fotografía de moda -tanto en revistas internacionales como Vogue, como sus versiones made in Chile como Paula- muestran glamour, consejos para hacernos admirables y otorgan un nuevo espacio a las mujeres, más activas en la sociedad y participantes del mundo laboral, también se encargan de reafirmar que, a pesar de todo lo moderna que se pueda ser, no es posible dejar de lado las labores domésticas ni las manualidades, menos la cocina o la crianza de los hijos.

¿Qué tan independizadas estamos? Para saberlo basta más que un buen par de tacones o un vestido a la moda, más que un cuerpo perfecto y una mirada sensual, sino más bien un desprenderse de la medida que más se repite, aunque lo diga la biblia femenina.

David LaChapelle:

2009-05-27T17:15:00.000-07:00

COLOR Y CONCEPTO

No hay otros fotógrafos como David LaChapelle. Desde joven comenzó a practicar la fotografía y ahora incursiona también en la dirección de videos musicales y películas. Con un estilo muy definido y el tratamiento irreverente de conceptos polémicos, LaChapelle ha dado mucho de que hablar.

Por Virginia Price.

Nosotros, consumidores impulsivos de medios de comunicación masivos y parte de la cultura impuesta de la imagen, estamos acostumbrados a ver fotos e ilustraciones provocativas a cada paso que damos. Un nuevo perfume, una marca de ropa o modelos posando para la nueva colección otoño-invierno, son imágenes representadas a través de la fotografía. Múltiples fotógrafos alrededor del mundo se dedican a este oficio y trabajan con mujeres y hombres que encarnan el ideal de belleza y la atracción que se necesita para que alguien se interese en lo que ofrecen a través de sus imágenes.

Pero David LaChapelle es diferente, controversial y polémico. Se dedica a lo mismo, trabaja con grandes estrellas de cine, de la música y la televisión. Tiene como objetivo representar conceptos a través del impacto, lo absurdo y la ironía; e incomodar a la gente que admira su trabajo. No es conservador, no sigue cánones establecidos ni se rige por las reglas del color ni estilo, él los satura y los llena de sentido a través de imágenes surrealistas y glamorosas.

Fotógrafo profesional y director norteamericano, LaChapelle nació en 1963 y desde su infancia estuvo atraído por la fotografía, donde retrataba a sus familiares en las más diversas poses. Desde que se mudó a Nueva York comenzó su prometedora carrera y su agitada vida donde su opción sexual/homosexual le dejó varios saldos en contra, tales como un novio y varios amigos muertos de sida.

El sello que representa a David es la composición de imágenes muy saturadas en cuanto a color y algunas también en cuanto al espacio. Algunas son impactantes y bizarras, otras tienen un toque de fantasía y magia, sin embargo, lo que LaChapelle hace es tomar fotografías que tienen sustancia debajo de su glamorosa superficie y así lo explica el mismo artista: “yo intento contar una historia a través de mis fotos, trabajo conceptualmente y tomo fotos que tienen un concepto”.

Las creaciones de este retratista traen a la superficie emociones y pasiones puramente humanas que nos enseñan un nuevo sentido. Algunos aseguran que es el nuevo Andy Warhol de nuestro tiempo, otros le dicen el Fellini de la fotografía, sin embargo, LaChapelle forma parte de la nueva cultura que se ha generado en los últimos años y, por lo mismo, él trabaja con líderes e íconos de la cultura pop de nuestros días. Su musa actual es Amanda Lepore.

Gracias a su originalidad y descaro, el trabajo de LaChapelle ha sido mostrado en famosas revistas, tales como Vogue, Rolling Stone, i-D, Vibe, Interview, The Face y GQ, entre otras. También, como muchos fotógrafos que han decidido internarse dentro del mundo del comercio y los medios de comunicación masivos, ha trabajado en el ámbito de la publicidad para marcas como L’Oreal, Iceberg, MTV, Ecko, Diesel Jeans, Sirius, Ford, Sky Vodka, Cervecería Cuahtemoc Moctezuma y la campaña estadounidense: Got Milk?. Incluso ha compuesto carátulas de discos para distintos artistas y escrito algunos libros que hablan sobre su trabajo y su vida.

Pero la fotografía no es todo el mundo de David LaChapelle. Este norteamericano también ha dirigido varios videos musicales para grandes estrellas de la música, tales como Christina Aguilera, No Doubt, Britney Spears, Jennifer López, Avril Lavigne, entre otros. El más polémico y exitoso de sus videos fue el que dirigió para el cantante Moby con la canción Natural Blues durante el año 2000. Allí se muestra al cantante como un anciano y a Christina Ricci como un ente parecido a la muerte que lo viene a buscar. Con este video ganó el premio de Mejor Video del Año en los MTV Europe Music Awards y también fue nominado a Mejor Video Masculino y Mejor Video Visionario en otros premios estadounidenses.

Además de videos musicales, fue contratado por la marca H&M para dirigir sus videos publicitarios; dirigió la promoción de una de las temporadas de la serie de televisión Desperate Housewives y el 2005 estrenó su primera película llamada Rize, que trata sobre la danza estilo krumping que se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Volviendo al ámbito de la fotografía, David LaChapelle ha realizado diversas exposiciones alrededor del mundo, en lugares como Nueva York, California, Austria, Alemania, Italia, Londres y Argentina. Y como es de esperarse, algunas de éstas han sido bastante polémicas. Exposiciones como Jesus is my Homeboy y Artistas y Prostitutas - donde recibió a sus invitados disfrazado de Bob Esponja - son algunas de ellas.

Una de sus exposiciones que han causado impacto es Awakened que en español significa "despiertos", una colección de fotografías lanzada en el 2007. Aquí LaChapelle quiso representar el diluvio universal, donde el agua y la religión son los elementos principales y los retratos muestran a personas flotando en el agua como cadáveres o museos y catedrales inundados.

David LaChapelle, uno de los retratistas y fotógrafos de moda más influyentes y reconocidos de nuestra época, ha demostrado a través de su trabajo ser capaz de marcar una pauta, crear nuevos conceptos y liderar la vanguardia. Se ríe de las cosas que le parecen ridículas, ironiza con muchos conceptos, es irreverente y deja al descubierto lo que nosotros no hemos querido ver. En algún momento algunos temieron de lo que podría llegar a hacer, pero ahora su público esta expectante ante sus nuevas creaciones, aunque nunca falta un poco de miedo.

Louise Dahl-Wolfe, fotógrafa estadounidense:

2009-05-27T16:44:00.000-07:00

MODA CONTEMPORÁNEA CON LENTE DE MUJER

Una de las preguntas existenciales de la fotografía de moda es por qué tan pocas mujeres se dedican a ella. ¿Será que el mundo de la moda es en su esencia un oficio machista?, ¿será que las modelos piensan que una mujer hará mayor hincapié en sus defectos? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que si se sabe es que existen y dan que hablar o, en este caso, que observar. Louise Dahl-Wolfe es una de ellas, y una de las grandes.

Por Natalia Sánchez Mella

Es poco el reconocimiento que su nombre produce en comparación con el legado que dejó. Dahl-Wolf fue una de las pioneras en la fotografía de moda contemporánea y muy innovadora en sus técnicas. Las primeras experimentaciones con luz natural y la incorporación de ambientes -al aire libre y en lugares lejanos- en la fotografía publicitaria son de su autoría, incluso se le reconoce como la gestora de la moda “medioambiental”.

SU ORIGEN

Emma Louise Dahl nació en San Francisco en 1895, dentro de una familia de padres noruegos que habían migrado a los Estados Unidos. A los 19 años comenzó sus estudios de arte -pintura, dibujo gráfico- en California en la Escuela de Bellas Artes (actualmente el San Francisco Art Institute), durante seis años. Además en 1923 Louise estudió diseño, decoración y arquitectura en la Universidad de Columbia, Nueva York.

En una época donde las oportunidades para la mujer eran escasas (Estados Unidos aprueba el sufragio femenino recién en 1920), que Louise pudiera acceder a carreras universitarias habla de un origen acomodado, por decirlo menos. Así, Dahl se desempeña como diseñadora y decoradora varios años antes de dedicarse a la fotografía que la lanzaría a la fama.

A sus 33 años de edad, en 1928, Louise conoce al escultor Mike Meyer Wolf y se casa con él en San Francisco. De su marido Dahl-Wolfe no sólo adoptó el apellido, sino que es también el responsable, en gran medida, de muchas de las escenografías inmortalizadas por el lente de su esposa.

SU FOTOGRAFÍA

Como tantos del oficio en esa época, Louise comenzó a incursionar en la fotografía tras las críticas de su desempeño como pintora. Sus profesores acusaban su trabajo de frívolo. Sus primeros encuentros con el lente datan de 1926, sin embargo, es en la década del 30 cuando se consolida como fotógrafa profesional y destaca sobremanera su trabajo en la revista Harper’s Bazaar, junto a la editora de moda Diana Vreeland.

Desde 1936 y hasta 1958 su trabajo estuvo vinculado a la mencionada revista Harper’s Bazaar. Allí publicó alrededor de 86 portadas, más de 600 fotografías en color y miles de fotografías en blanco y negro. Su particular estilo modernista marca en absoluto las décadas del 30’ al 60’. Dahl-Wolfe fue pionera en el uso de iluminación natural en la fotografía de moda, y precursora de la fotografía de lugar en el mismo ítem. Sus locaciones comprenden distintas partes del hemisferio norte, como a su vez lugares exóticos de África y América del sur.

El basto conocimiento de la historia del arte, adquirido en sus años de estudio, derivaron en una sorprendente creatividad, donde a menudo contrapone moldeados cuerpos humanos con pinturas o esculturas famosas. Siempre destaca en su fotografía el contraste de colores respecto a la modelo, el decorado y el traje.

Sin embargo, Louise prefería los retratos por sobre la fotografía de moda que la inmortalizó. Para la misma revista Harper’s realizó innumerables retratos a personajes de la época. Entre ellos se encuentra el cineasta Orson Wells (1938), la escritora Carson McCullers (1940), el diseñador Christian Dior (1946), el fotógrafo Cecil Beaton (1950), y el periodista Edward R. Murrow (1953). También se le atribuye a Dahl-Wolfe el descubrimiento de la actriz Lauren Bacall, quien realizaría con ella sus primeros trabajos como modelo antes de triunfar en la industria Hollywoodense.

LOUISE DAHL-WOLFE PARA LA POSTERIDAD

Tras su paso por Harper’s y hasta su jubilación en el año 1960, Dahl-Wolfe se desempeñó como fotógrafa independiente para las revistas Vogue, Sports Illustrated, y otras publicaciones periódicas. Su legado en estilo se aprecia en las influencias posteriores que se observan en fotógrafos como Horst, Richard Avedon e Irving Penn. Louise vivió muchos de sus últimos años en Tennessee, pero murió en Nueva Jersey de una neumonía en 1989.

Su nombre figura entre las grandes fotógrafas y también entre las pioneras artistas estadounidenses. Sus obras se muestran en infinidad de exposiciones itinerantes y se encuentran, a su vez, de manera permanente en el Museo Nacional de Mujeres en las Artes de Washington, y en diversos museos de arte y fotografía contemporánea de ese país, como a su vez se pueden apreciar algunas de sus colecciones en distintas galerías de Internet.

Y como no todos podemos viajar a aquellos célebres museos en Estados Unidos, la obra de Louise Dahl-Wolfe se encuentra reunida en un maravilloso libro titulado Louise Dahl-Wolfe : A Photographer’s Scrapbook, publicado en 1984.

Dahl-Wolf pensaba que la fotografía es un arte de la luz, que la cámara realmente podía pintar con la luz. Los reflectores con luces y lo que reflejan permite controlar la calidad de las formas y construir, poniendo de manifiesto una composición. Es precisamente allí donde está su mayor legado en la fotografía de moda hasta nuestros días, donde la composición es en sí misma belleza y elegancia.

**Fotografías http://www.staleywise.com/collection/dahl_wolfe/dahl_wolfe.html

Gabriel Schkolnick, fotógrafo:

2009-05-26T20:11:00.000-07:00

“EN LA FOTOGRAFÍA DE MODA NADA ES REAL”

Es reconocido como uno de los principales fotógrafos de la escena nacional. Con numerosas editoriales a cuestas, Gabriel Schkolnick utiliza las oportunidades que la fotografía de moda le da para expresar, comunicar y seducir. Con una visión crítica y escéptica acerca del mundo fashion, Schkolnick nos cuenta acerca de su trabajo, proyectos y percepción acerca de las imágenes que inundan algunas de las revistas más populares del país.

Por Patricia Díaz Rubio

El estudio de Gabriel Schkolnick, ubicado en Providencia, es claro, pulcro e impecable, casi como su trabajo fotográfico. Con una vasta experiencia y reconocidas publicaciones en revistas como Paula, Ya y Blank, Schkolnick cuenta con una fama que ha cultivado día a día, desde que regresó de Nueva York a finales de los 90’s.

Desde entonces, ha trabajado en publicidad, retratos y moda, siendo ésta última la insignia de su labor así como la más reconocida. Además, Schkolnick ha desarrollado diversos proyectos personales, entre los que cuentan la apertura de su propio estudio en 2002, desde donde hoy nos habla.

¿Cómo llegaste al mundo de a la fotografía de moda? ¿Cómo fue esa trayectoria?

Por casualidad. Yo trabajé en Estados Unidos por varios años haciendo asistencia fotográfica, y cuando ya me tenía que devolver, me hice dos portafolios. Yo allá estudié básicamente la parte de publicidad, productos, y al volver me traje mi trabajo de productos y de moda. Yo allá nunca trabajé con moda. Presenté acá mis fotos, y me empezaron a dar pega de moda y no de productos. Eso fue en el año ’98.

Dentro de toda tu trayectoria fotográfica, ¿cuáles serían tus principales influencias?

Como ídolos fotográficos… Helmut Newton, Marino Parissotto, que es bien increíble lo que hace, y todos los grandes maestros.

En el caso de Newton, él tenía un sello muy particular en su trabajo, mucha sensualidad, erotismo incluso; ¿qué tanta sensualidad hay en la fotografía de moda actual?

Hay dos aspectos en la foto moda. Una es la parte ropa, el fashion en sí. El otro aspecto es el comunicacional, que se produce con el espectador. A mí me gusta mucho más el aspecto de la relación entre fotografiado y espectador, más que la moda en sí; ahí hay una sensualidad, una seducción. Me gusta mucho más ese aspecto, artístico por así decirlo, de la foto moda.

¿Y cómo se daría eso?

Me gusta jugar con luces, hacer trucos fotográficos. Me gusta la parte más fotográfica de la moda, que la moda en sí; me entretiene mucho más ese lado, que el fashion en sí. Es más, yo no voy a los desfiles de moda, no conozco a los diseñadores de moda…

Pero ese es un estereotipo que hay acerca del fotógrafo de moda…

Es que si tú me pones afuera, lo más probable es que yo no sea un fotógrafo de moda. Allá los huevones son fanáticos, les encanta la moda, viven de eso. Yo no vivo de eso. Yo te diría que acá los productores de moda son a los que les encanta eso.

¿Cuáles serían, a tu gusto, los fotógrafos de moda más interesantes de analizar en la escena nacional?

Como fenómeno… yo te diría que Simón País, porque es pendejo y tiene trabajos súper buenos; él te diría que es como fenómeno.

¿Y en cuanto a trabajo?

Simón no. Creo que lo más interesante de Simón es que es joven. Si es algo nuevo lo que hace… no. Yo te diría que en Chile no hay ningún fotógrafo que haga algo nuevo. Yo creo que todos asimilamos lo que está pasando afuera y hacemos una remasterización de ello. Ahora, lo que hay en Simón es que es muy joven y está compitiendo con los más grandes del mercado, y eso es un fenómeno. En términos de obra, yo creo que no hay nadie que yo diga “éste es”.

¿Qué tan difícil es ser fotógrafo en Chile?

Es complicado porque yo opino que es fácil. A mí no me costó nada insertarme. Yo creo que me costó lo mismo que a Simón, que es poco. No te sabría decir por qué a algunos les resulta y a otros no. Yo he visto fotógrafos muy talentosos, que no lo logran.

¿Cómo definirías el proceso que vive la fotografía hoy en día, gracias al surgimiento de plataformas digitales como Flickr…?

O sea, la masifica, y eso súper interesante. Hoy puedes nutrirte de imágenes mucho más fácilmente. Antes tenías que recurrir a las revistas de afuera… ahora Internet es estar afuera.

LA INDUSTRIA

La fotografía, como cualquier otro objeto cultural, es representación; ¿cuál sería la representación de lo femenino en la foto de moda actual?

Yo creo que hay tantas aristas de lo que es la “moda” hoy en día, que no hay una sola tendencia. Está la tendencia de foto dura, como huevones carreteando, como si los estuviera paparazzeando, que va de la manito del cool hunting, y la de alta costura, con estas minas altas, de piernas eternas… yo creo que tiene que ver más un con gusto, que con tendencias particulares. Pero es tan amplio… ¡es que hay moda para todos!

Entiendo que una producción fotográfica está compuesta por un gran equipo: un productor de moda, un director de arte, maquilladores… ¿cuál es el papel, el rol del fotógrafo en este enorme proceso?

El fotógrafo es el catalizador de todo, el director de orquesta… el director no puede tocar sin su orquesta, si te falta el trombón, el violín… va a sonar a medias. De alguna manera, el fotógrafo necesita de todo su equipo.

Pero es quien al final lo hace funcionar…

Yo te diría que es el catalizador, pero no siempre el motor. El motor es el que manda. En este caso (muestra una edición de revista Ya), la revista es el motor. Ellos quieren hacer una editorial y me llaman a mí; entonces yo, teniendo todos los elementos, veo cómo lo interpreto.

¿Qué tanta responsabilidad tiene el fotógrafo en el desarrollo del concepto de una editorial de moda?

Es que depende: no hay casos únicos. Hay veces en que yo hago algo y se los presento, a veces es todo súper pauteado. No hay una sola forma.

Volviendo al tema de la representación, la moda propone formas de ser mujer, de vestirse, de actuar. ¿Qué piensas sobre esta relación aparentemente tan influyente entre moda y vida real?

Lamentablemente, los poderes están en las manos erradas. Manda lo comercial sobre lo conceptual, lo comercial sobre lo estético. Tienes que hacer la moda con estas marcas para que te publiquen. He hecho varios intentos de editoriales independientes y por diferentes razones terminan fracasando. ¿Por qué? Porque las lucas mandan, y por eso ganan siempre los mismos.

Se sabe que la fotografía no termina cuando se aprieta el obturador. Hay todo un proceso de laboratorio donde se termina el producto final. ¿Qué tanto de real hay en la foto de moda, y qué tanto es trabajo realizado a posteriori?

Toda imagen hoy pasa por un computador. Se idealiza a los personajes. Se les adelgaza, se les corrige, se les hace perfectos… nada es real.

El mundo de la moda parece muy glamouroso, ¿es tan así? ¿Cuál es el lado B de la industria de la moda?

Es glamouroso para quien quiere que así sea. Yo no soy glamouroso, no voy a los desfiles, voy poco a las reuniones “sociales”…

Pero igual debes saber algo feo acerca de la industria…

Si hay algo que no me gusta es la cantidad de celos profesionales que existen. No hay una cosa como de “buena leche”. Yo quiero obrar según mi conciencia y la tengo tranquila, trato de no ser celoso; no todos los días se pueden ganar todas las cosas y creo en la libre competencia, y creo que hay gente que eso no le gusta, y se pasan rollos. Y si hay algo que me carga es el copuchenteo… la cantidad de copuchas que corre en este ambiente…

EL TRABAJO

En lo que llevas de carrera profesional, ¿cuáles serías tus máximas satisfacciones?

Los trabajos personales… Mi libro 2am, que es un proyecto que aún no está listo, yo creo que ese va a ser una gran satisfacción. El resto son modas… claro, hay algunas que te gustan más que otras, pero así como “lo logré”, aún no.

¿Qué te faltaría para llegar a eso, a sentirte más completo profesionalmente?

Hacer más proyectos fotográficos más personales, independientes. La verdad me gusta entretenerme, no me preocupe mucho si hago foto de productos, de modelos, me gusta entretenerme. Si voy a hacer una foto de producto, que sea un desafío, darle siempre una vuelta al tema.

**fotografías http://www.schkolnick.com/

Margarita Dittborn y su fotografía

2009-05-22T09:22:00.000-07:00

ANSIEDAD A LA BOCA

Fotomontajes que aluden a los síndromes de nuestra sociedad actual, tales como el consumo, la ansiedad y los desórdenes alimenticios, son la muestra de la artista Margarita Dittborn, expuesta en la Sala Sam del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, ubicada en calle Moneda 1481.

Por Sebastián Sepúlveda

Little animals en el país de la abundancia I, II, III, IV y V: así se titula la actual exposición de la artista visual Margarita Dittborn. Con colores intensos, objetos orgánicos, caramelos, flores, frutos de mar y quesos componen este fotomontaje que, después de un tiempo de observación, pueden hacer salivar el paladar. La obra está expuesta junto a la instalación de Rosario Carmona, también artista visual, quien trabaja en pequeño, el detalle, lo parco, a diferencia de Dittborn. Sin embargo, se evidencia una conexión en el sentir de las artistas, quienes además son amigas y exponen esta muestra bipersonal.

Dittborn (1981) ha podido exponer sus obras en diversas galerías de Latinoamérica y este año su nombre apareció en Younger than Jesus, directorio de 150 artistas jóvenes de todos el mundo, realizado por el New Museum de Nueva York en conjunto con la editorial Phaidon.

“Hago fotografía como una forma de pintar sin tener que hacerlo. Me gusta mucho la pintura porque en ella hay romanticismo y dedicación, pero jamás aprendí a pintar porque me gusta hacer las cosas más rápidas. Para mí la fotografía es un plato rápido con una receta muy bien pensada, que la hace igualmente deliciosa que la pintura”, M. Dittborn.

La exposición permanecerá hasta el 5 de junio, de lunes a viernes, en la Sala Sam del Instituto Chile Norteamericano, en metro Moneda. Los horarios son de 10:00 a 13:30 horas, y de 14:30 a 19:00 horas.

Entrada liberada.

link: http://www.salasam.cl/

link: http://www.margaritadittborn.com/

Exposición "Playas"

2009-05-20T22:26:00.000-07:00

ARENAS LATINOAMERICANAS

Playas, gente e idiosincrasia latinoamericana es lo que reflejan las fotografías de Martin Parr, el reconocido fotógrafo inglés y miembro de la agencia internacional Magnum cuya muestra individual se encuentra albergada en la Galería AFA.

Por Sebastián Sepúlveda

El proyecto de Martin Parr, que se inicia en 2006, se desprende del turismo y sus viajes con su esposa por los balnearios de nuestra región. Pieles morenas, tercera edad, niños y cuerpos curtidos por el sol dan testimonio de las playas populares y no exclusivas en las que converge la masa occidental.

Vemos desde la mirada del extranjero. Las bicicletas, los juguetes para la arena de los niños, los rasgos étnicos en los mulatos brasileros, y si bien las imágenes son más cercanas para nosotros que para el resto del público de Parr, hay cierto distanciamiento en el lente que nos hace reflexionar sobre qué es lo que une a las mujeres con el busto descubierto de las playas de Brasil con los marineros chilenos de nuestras costas.

Parr (1952 Epsom, Surrey, Reino Unido) desarrolló un interés por la fotografía gracias a su abuelo George Parr y estudió fotografía en la Escuela Politécnica de Manchester de 1970 a 1973. Es profesor de fotografía en la Universidad de Gales desde 2004 y el año pasado recibió el premio PHotoEspaña Baume et Mercier, galardón dedicado a su trayectoria profesional en el ámbito de la fotografía, dotado con 12.000 euros.

Veranos de Copacabana (Brasil), Punta del Este (Uruguay), Mar del Plata (Argentina) y Viña del Mar (Chile), entre otras son las playas, que se encuentran en exhibición hasta el 13 de junio en la Galería AFA ubicada en Calle Phillips 16, Departamento 16-A. Los horarios son de martes a viernes, de 11:00 a 19:30 horas, y los sábados de 11:00 a 16:00 horas.

http://www.galeriaafa.com

http://www.martinparr.com